问了若干老杭州，都告以不知道有个花坞，但老东岳是知道的，却大抵也没特地去过。可是“风雨茅庐”的主人郁达夫确凿地写过一篇花坞的游记，第一次游花坞留给它的印象是那样的好，而花坞的名字又是那么诱人。

从灵隐登上北高峰，在毛主席诗词纪念碑亭稍作停留，那是个冬阳高照的日子，登了一段石阶山路，阳光的热力催出了我一身汗，在山顶微风的吹拂下，披襟伫立，极目远眺，备感舒畅。在此之前，真不知道润之老先生竟数次登临此地。有资料说他曾驾临杭州四十余次，平均每年两次，共住过八百多天。九州各城除北京外，怕都无此荣幸。偏爱此方山水如此，无怪乎他吟出如下诗句：“三上北高峰，杭州一望空。飞凤亭边树，桃花岭上风。热来寻扇子，冷去对佳人。一片飘颻下，欢迎有晚鹰。”（《五律·看山》）

不过，他老人家飘颻而下的，恐怕还是依来时的路径。我向亭边一位中年人打听，得知山的北麓确实还另有一条路，也就是郁达夫所说的“自北高峰后，向北直下的这一条坞”。然而，当时郁达夫并未走过，倒是另寻了一条路，“坐了黄包车，过古荡，过东岳，看了伴凤居，访过风木庵（是钱唐丁氏的别业）”，而后才被车夫“拉到了花坞的中间”。

我便选定走这条路下山。这路并不难行，一路也是石阶，只是比从灵隐上来的路要稍陡，石阶破损较多，多少显出一些冷落荒旧的味道来，很符合一种寻幽访旧的心境，悠悠然就似走近了郁达夫的那个年代。

北高峰林木蓊郁浓密，山前山后一般，只是山前新修了一条上山的缆车道，现代的机器设施搅乱了宁静和谐的自然景观，而山后这边则一如往昔，保存了一派天然风貌。回首一望，苍苍莽莽，整个山峦如覆盖在一层厚厚的绿袍之下，而眼前的一片树林的参差叶片，则在阳光下呈现出绚烂多彩的画面：赭红、浅黄、深紫……颇有些恣意和活跃。天空中悠游盘旋着一两只鹰，不知还是不是曾有幸迎过驾的那只“晚鹰”，这让你顿生连绵的回想，觉得这里的一切都有很深的历史根底。

又走过一截，就看见了山下的屋舍，达夫先生当年探访的幽静的尼庵何在？美丽动人的花坞何在？

“花坞的好处，是在它的三面环山，一谷直下的地理位置，石人坞不及它的深，龙归坞没有它的秀。而竹木萧疏，清溪蜿绕，庵堂错落，尼媪翩翩，更是花坞独有的迷人风韵。将人来比花坞，就像浔阳商妇，老抱琵琶；将花来比花坞，更像碧桃开谢，未死春心；将菜来比花坞，只好说冬菇烧豆腐，汤清而味隽了。”其实，郁达夫当时最欣赏的还是这里林间散点着的小小的茅庵，一派安闲静凝的样子，又加以见到风度霭然的老尼，言行举止，竟像是俗世外的高人，这一发现，几乎就像进入了桃花源一般。

然而，现在任我走走停停，张目四望，却见不到一个茅庵，也没有竹叶杂树中间透露出来的屋檐半角，更不用说是风度翩然的老比丘尼了。临近半山腰，有几个女孩气喘吁吁往上走来，向她们打听，都说不远了，过了东岳庙，有一小巷，再拐出去，即可到古荡。到这时，我才怏怏地认定，花坞是消失了，彻彻底底的消失了。

就在郁达夫的那篇游记中，他也提到，十余年后再一次去时，人情与风物均已改换了面目，更何况是半个多世纪后的今天。

现在的山脚下，正兴修一座堂庑宏大的庙宇，名曰“法华寺”，这寺名似乎很熟，不是别处也有，即使在古典小说中见过，杭州法华寺的原址莫非就在此地？郁达夫的游记没有提及，可能是他访过尼庵就打道回府了。而东岳庙呢，也还有，在一条窄窄的小道上，却很冷落，卖香火的人看见有人从山上下来，投过来期待的目光，我便在他的这种目光中彳亍走过了。

尼庵没有了，花坞也没有了，但我想我还是走过了它，尽管它只存留在作家的文字中，隐没在历史的烟云里，这一路它们都确凿地在我的想象里展现过。刚才遇到的那些女孩原来是在一家手机工厂上班，利用倒休的时间上山来玩，走这条路也不是第一次了。她们觉得，走这条路上山又幽静近捷，又特别能锻炼身体。我倒觉得她们的选择真好，是内行的本地人的玩法。